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投稿者 Unknown 日付: 12月 02, 2016

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富士山

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Fox forkのO/H

Fox forkのオーバーホールをしたので，作業に関する備忘録をまとめました。 CTD以前の32㎜インナーのFITダンパーモデルなら内容は概ね一致するかと思います。まずは取り外しの工程です。作業前にやるべきこと ※TALASは分解前に最短ストロークの状態にしておく（画像はノーマル状態） ※リバウンドは全開放（マイナス側）画像　左側がFITダンパー，右側がTALAS（TALASは分解不可）画像　FITダンパーのロックアウトノブとダイヤル 1.黒ダイアルを指やタイヤレバーなどで固定して皿ネジを外す。（工具2mmヘキサ）画像　ロックアウトレバーを固定する芋ネジ3つの配置 2.芋ネジ3つを均等に緩めてロックアウトレバーとコンプレッションダイアル取り外す。 ※芋ネジは緩めるだけで外さない　（工具1.5mmヘキサ）画像　ロックアウトレバーとコンプレッションダイアルを取り外した状態 3.ロックアウトレバーの下にある小さなベアリングとスプリングを紛失しないように取り外す。これは後の作業でフォークを倒立させたりするので重要なポイントです。画像　取り外したダイヤルとロックアウトレバー，下のベアリングとスプリング 5.リバウンドノブを取り外す　（工具2mmヘキサ）画像　リバウンドノブを取り外した状態 6.FITダンパートップキャップを綺麗に掃除する。 7.FITダンパートップキャップを軽く緩める。　（使用工具　26mmソケット）トップキャップの工具がかかる部分は浅くて強度も期待できないため，モンキー等の使用は避けてソケットを使用することが無難だと思われます。ただし，26㎜ソケットはあまり使われないサイズなのでホームセンター等では入手が難しいかもしれません。予め，通販などで確保しておくことをオススメします。今回は近所のアストロでは販売してなかったため，業者御用達の工具ショップにて調達しました。Koken製1/2”サイズ　535円（2018年4月16日現在） 8.ボトムナットを取り外し、クラッシュワッシャーを取り去...

取りあえずmagura mt7使ってみて

さてさて、交換してからしばらく乗れなかったのですけども・・・って言うのも、今回お店を介して購入したんですがレジンパッドにオイル付いていたりと色々手直しするところがありまして時間かかりました。購入→オイル付着発覚→トライアルテックパッド交換→タッチがイマイチ→オイル交換×2 取説にはオイル交換別にしなくていいとか書いてあったけど、今回2回もやる機会があったのでそちらからｗ HS-33用のコネクションピースとシリンジセットを持っていたのでそちらと、ただのシリンジを使います。（結構MTシリーズのエア抜き動画があるのでそちらを参考にした方がいいですね。）で、結構エア出てくるんですよねｗシリンジでの圧送だけだと良いのですが、レバー2～3回握ってその後圧送すると「ゴボゴボオオおぉ！！」って。それがいつまでも出てくるんだよ・・・下手にレバー握ると上から吸うんだろうと、そうでもしないと永久にエア抜き終わらないと思い後半はレバー握らずに圧送してましたｗ　 1時間やって取りあえず納得できる所まで出来たのでブリードニップル締めるんですが、このニップル樹脂なんすよ。（レバー側ね）加減間違えたらぜってー折れるやつだとキャリパー側は金属で別に気にせずいつもの様に締めましたがね。レバー側が樹脂のおかげで、ハンドルバーとクランプするネジが木ネジみたいなやつだし。色々心配だらけな感じだよ。 ※ここから先は、保障対象外です。実はオイル交換2回と記載したのは、純正オイル「王家の血」を使うのが勿体なくて「シマノ純正オイルを入れたらレバーの引き軽くなるのかな？」と興味本位でやってみた。結論としては問題なく使用できます。が、交換してからレバー側から握る度にキシミ音が鳴り最初は「中性洗剤でしっかり洗ったからかな？」と思いシリコンスプレーやら色々試したけど一向に消えず・・・仕方なく「2回目」のオイル交換の時に純正オイルに戻しました。嘘みたいにキシミ音消えました。ピストンシールとピストンシリンダーが引っ掛かる感じがあったのでそこからの音なのでは？と勝手に思ってます。が、正直わからない。 2つのオイル使ってみて、正直レバーの引きの軽さはそんなに大差は無かったと感じました。高いけど純正使ってくださいね！！ここまでレバーの話をしたんですけど、キャ...

グリスアップ

乗ったら毎回バイクメンテするけど、RハブをHOPE PRO4にしてからまだ分解したことなかったのでやってみた。全バラじゃなく、ラチェット部の清掃・グリスアップが目的です。カセットを外す。ここもなんだかんだ汚れているのでついでに掃除する。ボディを気合で引っ張ると抜けます。こいつは先にとってもいいですし、ボディ引っ張ると一緒に外れますので順番はどちらでも。普通の汚れ方ボディ外したらハブ側に1枚ワッシャーがあるので忘れずに。ベアリングは専用かな？？ここまでバラしたら、ラチェット部の爪とバネ外して清掃・グリスアップしていきます。爪とバネの向きは間違えないように。そしたら、あとは逆の順番で組むんですが・・・緑色のダストシールがくせ者で、硬い樹脂みたいな素材。こいつがうまく入らないので、結構時間かかりました。コツは、「ボディとシールは少し遊びがあるのでその範囲内で少しずつ押し込みながら」+「ボディをわずかに浮かしたり押し込んだり」をして入れました。ニュアンスが難しいｗ海外動画だと、マイナスドライバー使ってますが間違ってどこか傷入れたくないので、自分は樹脂のデカいタイヤレバーでやりました。参考に CRCの動画はHOPE PRO 2 EVOだけど基本的に一緒の構造なので。今回使用したグリスは、フィニッシュラインのプレミアムテフロングリス。まぁ、手元にこれしかなかっただけなんですがね。他にもオイルやチタンスプレーやらいろいろ使えばフリクションロスは減るでしょうけど、普段から雑な使い方や時には雨・雪の中走るんでグリスにしました。目的違いですが、ラチェット音がうるさくて硬めのグリス塗るって方もいるけど結果的には同じことしてます。（グリスが馴染めばもとに戻りそうなもんですが・・・）ただ、ラチェット音ないのは正直不安で・・・トラ車のECHOフリーはグリスアップなんてやったことないし。フリクションロスより歯飛びして欲しくないからね。

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